つづく作業・・・汗

もう１台の軽自動車も車検が控えています。余裕を持って整備を続けて行こうと思います。そこで奥様から「段差を乗り越えた時に物凄い突き上げした時の打撃音がする」とのこと。

考えられるのは、サスペンションのダンパーの抜けがあり、スプリングだけの状態で突然の入力があると吸収する事が出来ずにサスペンションが底付きしてしまうのではないかと。

少し休みが出来たので車をジャッキアップしてサスペンションを外して分解チェックをしてみようと思いました。ジャッキアップする前にタイヤのナットを少し緩め、ジャッキアップをしてウマをかけます。そしてホイルナットを外して運転席側のタイヤを外そうと思いましたら。。。少し渋い(外すのに少し力が必要)ナットがありました。助手席側にまわり、同じように回したところ、1本だけ硬くて回らないナットが。フルパワーで何とか回そうと試みるも・・・ボルトが破断(汗)。

念のため運転席、助手席側のフロント2本のボルト8本、ナット8個をディーラーで注文しようと思いまして。先にサスペンションの状態を確認しないとなりません。やはりダンパーはロッドを押し込むと、かなーりゆっくり戻る状態。完全には抜けていないにしろオーバーホールが必須考えて良いです。バンプラバーは予想通りグズグズに崩れていましたので、これも注文ですね。あとはインテークパイプに亀裂が入っていたのも見てしまったので注文することに。

スプリングとケースの間にあるスプリングシート(ゴム製)も千切れてボロボロになっていたので、これも注文です。その他のアッパーマウントなどは綺麗に掃除をしておきました。

ディーラーに注文へ出かけました。ハブボルトだけを交換したい旨を整備士さんにしたところ、ホンダの車はナックルが邪魔でハブボルトだけを交換できる構造にはなってい無いようで、ハブごと抜かないといけないようです。そのためハブベアリングも新品にした方が良さそうなので少し予算がかかりますが注文をする事にしました。

もう一つ。サスペンションのダンパー抜けに関しては、オーバーホールしなければ直りません。なので直す間に別のサスペンションを付ける必要があるため、中古のサスペンションを探すことにしました。そこで見つけたのがモンデューロ(ホンダのスポーツパーツのブランド)の中古を見つけました。車高が25mm下がってしまうのが懸念ですが、特に段差で擦ったりするほど下がっていないので大丈夫そうです。

注文したものが全て揃ったので作業を開始しました。まずはインテークパイプの交換から行いました。特に難しくなく完了！

17年も乗っていると汚れがひどい(汗)

新旧 比較の図

次にハブ、ハブベアリングの交換をしました。ステアリングアーム、ロアアーム、スタビライザーリンク、サスペンション、ドライブシャフトから切り離しました。軽自動車なので重量的には楽でしたが、乗用車はキツそうな予感。

ハブベアリングを打ち込んでからハブを打ち込みます

無事にハブボルトが復活！！

続いてサスペンション交換をしました。フロント周りは何度も組みばらししているので難易度は低めですが順番を間違えると、やり直し・・・って事にもなりますね。問題はリアの足回りをやった事がなくて。内装を取り外してやらないとショックの車体取り付け部が出てきません。六角レンチで押さえてナットをスパナで回す・・・という具合にやらないと出来ませんでした。インパクトで回すとショックのロッドも一緒に回ってしまうためです(ナットに緩み防止の樹脂が付いてるため)。

そんなこんなで作業が終わりました。

色々と不具合起きてました(汗)

 思えば2年前からブログを放置してて申し訳ないデス。

この車の車検の時期が近付いてきたので予約をして入庫しました。そのまま車検と行く予定だったのですが「この状態ですと車検を通せません」と言われてしまいました。何が起きてるんだ！？

不具合を箇条書きにしてみますと。。。

1.ロアアームのゴムブッシュが切れかかっており、ブレーキ時に荷重が前に移った時にタイヤごと車体前方向にズレる。→ロアアームのブッシュだけの交換が出来ない構造なのでロアアームごと新品にするか、程度の良いロアアームの中古を用意するしかないです。前回の車検時にも指摘され切れかかっているので「対処します」と言っていたのを2年間忘れていまして(汗)。

2.エアダクトの割れ→パックリと割れていました。割れる要因は沢山あるような気がしますが、私の車での一番の原因がエンジンマウントの劣化から来ているのではないかと推測します。ダクトの経年劣化かもしれませんが、ストレスが掛かるところは潰す必要があります。エンジンマウントが劣化するという事は、エンジンが動く(振動する)と言う事であり、そうなると車体側にガッチリ固定されているエアクリーナーボックスとエンジン側(スロットルバルブ)をエアダクトでフレキシブルに接続している事からも推測は容易でした。それにエアダクトが割れた時に起きる症状として「発進時にエンジンがもたついて加速がおもわしくない」というのを他ブログ(みんカラ)で見つけ、自分のはどうだろう？と見た時には異常は無かったのですが、今回の割れてる所がボンネットを開けて見る位置からダクトの見えにくい裏側の箇所だったので、その時には既に割れていたかもしれません。

3.ベルトテンショナーからの異音→ベルトは過去に交換はしていたが気になるほどの音がしていなかったのですが、整備士さん曰く「そろそろ交換時期になってきている」とのお話。車検に通らないレベルではないですが交換しておいた方が良いのでは？のレベル。部品代が数千円なのに工賃が21,000円って…汗。

4.タイヤ交換→溝がバリバリ残っているのに何故？と思ったのです。前の車の時に6年落ちの溝バリバリのタイヤでも車検は問題なかったのですが。最近の陸運局の審査が厳しくなったらしく少しのヒビ割れでもNGになるようで、認可のある整備工場でも右にならえでNGにしなきゃいけない。。。そんな状況だそうです。なので高いタイヤで走っているわけではないので車検2回分で交換するって感じになりそうですね。

そして部品調達をしまして。。。

これが割れたエアダクト

取付完了！！

この作業は、エアダクトを押さえているホースバンドのネジを緩めて外せる場所になく、バッテリー外し→エアクリーナーボックス外しをして初めて取り外せます。古い車だと簡単に交換できたけれども、新しめの車はボンネットの中は部品が複雑に絡み合ってるみたいにギュウギュウに収まっているますからね。時間を掛ければ交換は難しいものではありません。

次はベルト外し(もう外した後ですが)

真ん中の銀色のローラーがベルトテンショナーです

ベルトは、オルタネーター、ウォーターポンプ、クランクプーリー、ベルトテンショナー、エアコンコンプレッサーを巧みに取りまわして1本で駆動をしています。昔の車は、2本ないし3本でクランクプーリーから駆動をしていたので、省スペース少ないパーツで構成しているのですね。

左が使用済、右が新品です

ここで問題が発生。ベルトテンショナーを外すのに、車体下から外すのが難しい事が分かりました。さらに六角の8mmのボルトを外す工具を持っていないため断念しました。ベルトだけ新品に交換して現状復帰をさせます。

上が取り寄せた中古品、下が現車から外したもの

次は、一番問題視されているロアアームです。すでにロアアームボールジョイントブーツを適宜交換しているので、それまでの作業は問題なし。フロントメンバー側に３つのボルトで固定されてます。少し高トルクで締まっておりますのでロングスピンナーは準備した方が良いです。もちろんですが、ロアアームボールジョイントブーツは新品に交換しておきました。

外してグリスを清掃後、グリス充填します

外したついでに、ステアリングボールジョイントブーツも新品に交換しておきました。車検の度に交換でも良さそうですね。

あとはタイヤ交換ですが、ネットでタイヤ交換のための新品タイヤを購入し、タイヤ交換ショップへ直送して作業をお願いするのが一番効率が良さそうなので毎回お願いしまています。アジアンタイヤが出始めた時はナンカン(韓国製)やハンコック(これも韓国製)がありましたが、今は見たことや聞いた事が無いメーカーがあって、それでいて安い。世の中すすんだものですね。

気になる所は、ひと通り作業がが終わったかな。エンジンオイル交換、フルード交換、ブレーキシール(ダストブーツ)交換とスライドピングリスアップなどは事後に交換の準備をしないとなりませんね。

すごーく久々になっちゃいました(汗)

 放置はしてなかったんですよ？笑

愛車の修理(ロアアームジョイントブーツ切れ)や車検(先日完了しました)が終わり、少しずつ自分好みにしていこうと思います。

・ロアアームボールジョイントブーツ交換

・エアコンフィルター交換(車検毎にします)

・スパークプラグ(今回は車検と同じタイミング)

・オイル交換(フィルターも同様)：おなじみのTAKUMIオイルにしようと思います。

車検を行って頂いた近所の自動車工場のメカニックさん曰く「ロアアームのブッシュが寿命ですね」と。確かに足元からコトコト音が時々していて、スタビライザーリンクのガタでもなさそうだし、他の部位のボルトは外してないし。。。と思っていたのです。

新品は約2万円(片側)なので中古かなぁ・・・

久々の投稿

 見てる人が居るのか分かりませんが、お久しぶりです。

日々メンテナンスを通じカーライフを楽しんでします。

最近のニュースとしてはクルーズコントロール付きスロットルコントローラーを愛車に装着したことでしょうか。

PIVOT社製の良く出来た製品で、今では重宝しています。

次回作業のネタになるのは・・・ドアチューニングでしょうか。デッドニングまで施工できるレベルではないので、その辺りの知識を取り入れつつ、部材の購入をしてみようと思います。

ブーツを交換しただけなのに・・・

車検が無事に終わったのも束の間、ロアアームのボールジョイントブーツとタイロッドエンドのブーツを交換することにしました。

事前に通販でブーツ類の購入をして、タイロッドエンドプーラーも購入して準備万端・・・と思っていたのです。

ジャッキアップをして順調に作業が進んでいきます。ブーツ類の交換だけなのでブレーキ類は外さずに行います。

まずは運転席側のロアアームのジョイントブーツから行うことに。ステアリングは右に目いっぱい切っておいてプーラーで挟んでナックルと分離します。かなり強い力で締結されていたのか凄い音がするくらい。もしかして一度も交換していなかったのかもしれません。

ここで注意したいのは、ロアアームがブッシュの力で上向きに動くという事。分離してもナックルと十分なスペースが出来ないのです。無理をして動かすとドライブシャフトのジョイントが抜けてしまうのです。出来ればロアアームとナックルとの間に挟みこむものを入れて、その隙間でブーツを交換した方が良いでしょう。

その注意を気にせずにしていると私みたいにドライブシャフトの復帰をするために莫大な時間を費やす事になりますよ！これはもう1台の軽自動車でも経験したのですが、復帰をさせるためにはブーツのバンドを一度外し、中のジョイントのベアリング3個を保持しながらカップリングの溝に入れなければなりません。これはブーツを外さずに入れるのは奇跡とも言えます。余計な作業かもしれませんが確実な方法はブーツを外して入れる事！

ロアアームのブーツやタイロッドエンドのブーツは、圧入で嵌合しているだけです。繋ぎ目にマイナスドライバーを当ててハンマーで軽くコンコンと叩けば嵌合が外れます。中のグリスは汚れてると思うので、新しいグリスと交換すべきでしょうね。私の場合はシャーシグリスで代用しました。モリブデン成分が入っていない方が良いです。

圧入の方法はソケットレンチで叩く方法よりはウォーターポンププライヤーで少しずつ嵌合させた方がベストかなと思います。

ついでなのでブレーキパッドのグリスアップもしておきました。これでしばらくは乗れそうです。

一つだけ懸念なのは、ロアアームのブッシュにヒビが確認できます。その交換をするためにはブッシュの打ち替えではなくてアッシーで交換しなければならないこと。

他車種では裏技でブッシュの圧入も出来る（メーカーに部品で注文できる）そうなのですが、この車種には用意してないみたいです。

RECSの施工とスロットルバルブの掃除

エンジンの振動。

エンジンそのものの不調によるもの、エンジン以外の要因とを考える。まずエンジンの不調を疑い色々と調べているとアイドリングの不調が多いエンジンのようです。

で、過去の車でもビルシュタインのエンジンクリーンを行って調子が良くなったので、今の車でも出来るのかを調べてWAKOSのRECSと言うものが可能と。

施工できる工場が指定であり、メーカーから特定の施工を依頼されているのでしょうね。そこへお願いする事に。

入庫しました。

点滴中。。。

施工後、帰路でエンジンのレスポンスやアイドリング時の回転数など少し高めになりました。またギアを入れ替えた際のエンジンの変化がありました。以前は無かったのがおかしかったのかな。

あと減速手前のエンジンブレーキ→切れるショックが大きくなったけど、これはこんなものなのだそろうね。

全体的にエンジンが良く回る感じになりました。ただ・・・振動は相変わらずなので、エンジンの不調による不調ではない事が分かりました。

エンジンマウントかぁ。。。

最近の車の事（ややメモに近い）

R20Aエンジンに限らず、低燃費を謳ったエンジンってちょっとした事でエンジンに不具合が出やすいとの記事をよく目にします。

R20Aに限定すると・・・
1.エンジンオイルの消費量が尋常じゃない
2.アイドリングで異常振動が出る

エンジンオイル異常消費に関しては結果論であり、その原因はデポジットによるものだと言えるでしょう。そのデポジットとは？要するに燃焼室にオイルが入りこんで一緒に燃えたカスです。それがピストンやバルブ、、、特にピストンリングに付着し潤滑が良くない状況になるようです。

なんでオイルが一緒に燃えるの？というのは、強めのエンジンブレーキを長い時間かけたような走り方をすると、最近のエンジンのオイル粘度が低いため負圧によって吸い上げられてしまうためとも言われています。ブレーキを多用してパカパカとブレーキランプが点く走り方もどうかと思うけども。ブレーキパッドが３，４年無交換という私みたいなATのMT化するような走り方をしているドライバーは注意が必要ですね。

そんな走り方をしてるので、その記事を見た私は運転スタイルを変える事を余儀なくされたのは言うまでもありません。ところが車の方は12万キロをそろそろ迎えようとしているためか、後に説明する2の兆候が出始めているようです。

次にアイドリング時に振動が出る話。話が2つあるようです。一つ目はアイドリングが低くなるって事です。もう一つは先ほどのデポジットの話。

何故アイドリングが低くなるのか。また「最近の車は」って言いますが、電子スロットル化をしており、アイドルアップするのも何でもECUからの制御が介入します。エアコンON時や始動直後のアイドルアップは、スロットルのバルブが少し動き吸入量を増やしてアイドルアップしているのです。

アクセルとスロットルをワイヤーで機械的にコントロールするような車は、機械的にアイドリングをさせる機能が備わっていました。しかし不調の元となりますし電子スロットル化に伴って余計な装備を無くしてしまったのですね。

車に乗っていると必ず摩耗だったり汚れだったり、常にメンテナンスをする事で車の性能が維持されるので、このスロットルバルブが汚れる事でアイドリングが不安定になる事が考えられますので、定期的に掃除をする事で回避出来そうですね。

しかしアイドリングが不安定になってままほおっておくと、アイドリング回転が低くなり振動に繋がるのではないかと思います。

スロットル掃除ならDIYでも出来ますが、デポジットの除去に関してはヘッドを下してピストンの上面やバルブ周りを・・・とうてい素人が出来るレベルではなくなります。一つの案として考えられるのは特殊な液体を燃料に混ぜて施工する作業。ビルシュタインのエンジンクリーンなどかな。その当時は燃料ラインに装置を割り込ませて施工する事で内部の汚れが落ちるといったもので、施工直後の快調さと言ったら。最近の車にも同じ施工が出来るはずだと調べていたら・・・ありました。ワコーズのRECSです。

燃料に混ぜるだけのフューエルワンってのもワコーズから出ていますが、これは「燃料経路の洗浄のためのもの」みたいです。ただ燃料の中に混ざる事で一緒に燃焼するわけですし、何らかの効果があるのは期待してよいかも。

＊

つらつらと書きましたが、暖気終了後のアイドリングで窓ガラスが震えるくらいの振動がある愛車なので、何らかの汚れが付いているのは推測できます。やれる事をやってみても症状が改善しないなら仕方なく乗ることにします(^^;。

RECSの施工整備工場が指定があって、車の状態を見れる整備士の元で施工するようになっているようです。何も知らない素人が下手に使って車を壊す可能性があるので、ここはプロに任せた方がよさそうです。

で、とある施工業者に連絡を入れ、状況を話しました。インテークの掃除、RECSの施工と状況を見ながらやっていきましょうと言っていただき、近々入庫の予定。