音楽を聴くということ

さて新しくなった車のセットアップとしてカーオーディオがあります。

セカンドカーにはiPod nanoに音楽を入れてプレイリストを作成したものをUSBで接続して聴けています。今度の車は純正のオーディオ(カーナビと一体型)が搭載されており、外部機器が接続できる様子もなさそう。

色々と調べているとUSBメモリに楽曲を入れて接続すれば聴けると書かれていますが、そもそもUSBポートがある様子も無い。メーカー純正でUSB接続用ケーブルがあるのを説明書にて知りました。少々お値段がかかりますが、裏のコネクターに繋げればOKかと思いこんで注文をしました（対応表で機種も確認もせずに・・・）。

来てみたら。。。

ネットでオーディオの外し方を調べた後、早速作業を開始。しかし注文したコネクターが刺さる様なポートも無く頓挫してしまいました。少し考えが甘かったな。。。ディーラーに行った際に聞いてみようかな。調べてみるとオーディオ機能の一つに「FILE RACK」というものがあります。SDカードに楽曲を入れてオーディオのスロットに入れると、内蔵のHDDに取りこんでくれ、HDDで再生できるようになると言うものです。

これでやってみるか

結果は、後日。

断腸の思い。。。

このブログを読んでいる（居ないであろうな）読者の方にお知らせ。

車いじりに奮闘していた愛車と突然のお別れをしなければならなくなりました。理由としてエンジンのメタルガスケット（シリンダと燃焼室の合わせ目の金属製のガスケット）が劣化をしてオイルが漏れてきていて修理に多大な額を必要とする事が分かりました。

25年24万キロを謳歌したであろう愛車。本当ならもっと乗りたい気持ちが強かったのですが、度重なるエアコンの故障、ここに来てエンジンからのオイル漏れ、長男が中学生になると乗車定員の関係で燃費の良くない車での家族のお出かけに支障をきたす・・・などなどの理由がありました。

そうと決まれば、目星はつけていた車種を見に行く事になりましたが、値段の折り合いがつかず、ひょんなことから出会った1台の車。装備も外装も中々良いのではないのかな。

今度の車は、コレです。

このメーターで分かる人は、その車に乗っているって事ですよね！笑

引き続き、街乗り快適仕様に自らの手で仕立てて行く事になりそうです。

悪いことは続くようですね。。。

愛車1号のエアコン。去年直したはずなのにガス抜け。

愛車2号のタイミングベルト。11万キロ走行なので交換時期にさし掛かってます。

取り急ぎ。。。

うむむ・・・

最近、エンジンを始動するとセルが回らなくなる事象がありました。リレーの

カチッ・・・

って音がするだけでウンともスンとも言わなくて。それよりも前にリモコンスターターでは始動できなくなっていて、単なるリモコンドアロックだけのものになっていた。しかしセルも回らないとなると話は別です。

真っ先に疑ったのはモーター。接触している端子の劣化（もしくは接触が芳しくない）と思って部品共販へ出向くことにしました。部品を調べてもらったところ、通常と寒冷地仕様とセルモーターの部品が存在することが分かりました。しかも残りが本社（名古屋）に1つと来たら。。。部品代が1200円との事でしたので通常と寒冷地仕様と両方を注文することにしました。

（取り外した端子） 

セルモーターを外すのは前回のソレノイド部分の端子を交換して以来で、余計なボルトまで外してしまいましたが無事に脱着し、セルモーターを細かく分解。モーターの脇にある2本の細いボルトを緩めるとシャフト、カバー、端子基盤と分離することが出来ます。端子は巻バネで抑え込まれており一定の押しつけ力でモーターのブラシに押さえつける構造になっています。電源からの2電極とソレノイドからの2電極があります。

「今回は、コレではないなあ」と思いつつも交換することに。調べたところ愛車は寒冷地仕様ではなかったです。

＜もう一つの疑い＞
バッテリーからの給電でセルモーターが回るのですが、接触不良で通電しなくなる部分は他にもあります。そこでソレノイドの端子を再確認する事にしました。もしかしたら・・・という可能性もあるので。

（やっぱりね・・・）

キーシリンダーをACCにしてからONにひねるとソレノイドが動いてギアがフライホイールのギアを嵌合しエンジンが始動します。その通電が、ここで上手くいっていなかったのか片側の端子だけ点で接触しているのが確認されました。おそらく端子が傾いている状態で接触していたのですね。また反対側も上半分だけしか接触していない様子です。

仲間に聞いてみたところ「そこの端子の調整は神経を使う所だよ」と言われる。確かに前回の端子交換の際はプレスで真っすぐ押し込んで、その状態で端子を締めこんで固定していたのですが、調整しようとナットを緩めてみたら偉く緩い・・・汗。もしかして原因はソコだったのかもしれません。何度もソレノイドを押し込んで端子の接触を確認しながら固定ナットを締めこんでから車に組み込みました。

ドキドキしながらもセルを回すとエンジン始動に成功。ホッとするもリモコンでも掛かるかなと試してみると、リモコンでも始動することが出来た。

うーん。。。自分でやった作業とは言え、少し甘く見ていたかもしれませんが、これで大丈夫だと思う。もし調子が悪くなったら、また調整するしかないですね。

エアコン...力尽きる

いつものように通勤に大活躍してくれる愛車ですが。

とある日に通勤途中に焦げくさい。前を走っているトラックのせいだと思っていたらエアコンの風が出ていない。。。急に暑くなる車内。

過去にもエアコンの故障は何度もあった。ガスが抜けるとコンプレッサーのマグネットクラッチが入らなくなり送風のみ出るのは知っていた。でも今回は風量そのものが出ていない。違うモードなのは、その瞬間に感じていた。車を停める事なく会社へ行き、帰宅の時にまたも重大な事に。

エンジン始動→ギュルルルル音と共に周辺が煙に包まれる

これはマズい。しかしエンジンは止まる事か、すこぶる調子良くアイドリングを続けている。その時は分からなく、家に帰ってから考えてみると以下の時系列で「エアコンの仕業だったんだな」と感じる。

1.雨交じりの日に信号待ちで停車中にアイドリングが物凄く低くなってストールしそうになった

2.数か月前からエアコンのコンプレッサーが入るたびにエンジンの負荷が変動するのかガクンとショックがひどくなる。

3.走行中は何ら問題ない（走行に異変が出るほどのものではないのだろう）

4.インマニプレス計で見るとアイドリング時-0.6Mpaなのに対しエアコン動作時-0.4～-0.5Mpaと変動する。修理後は-0.55Mpaとなっている。

5.過去にガス抜けで修理をしており、その際にガスのみ補てんしてコンプレッサーオイルの補充を忘れていた（その時は知識知らずで何もせず）。

前回修理時にオイルの補充が無く、その状態で動いていたものの日が経つにつれて潤滑の不足が進んで段々負荷になっていた模様です。突然ロックは本当に潤滑が出来なくなったものと。

親戚の整備士の工場まで自走し修理をお願いしたのですが、コンプレッサーの故障のようでした。マグネットクラッチの間に異物が噛みこんでロックしてしまったようです。コンプレッサー内部でスラッジが出て配管の中には無いそうなので配管は使えそうです。

そこでコンプレッサーは交換（リビルト品へ）なのですが、問題はガス。R12ガスはフロンが環境問題になるというので製造中止。そこで134aというガスが代替えとなって最近の車には採用されているようです。

「いっそのことレトロフィットしますか？」

それは僕も考えていた事なのですが、レトロフィットのキットが結構な額になるので見送っていたのですが、聞いてみると3000円程度でキットがあるようで。コンデンサー、エバポレーター、レシーバー、リキッドタンクなど現行の部品が使える事になります。

R12ガス代＞134aガス＋レトロフィットキット　のようなので修理をお願いすることに。

冷え自体は6割程度という事もネックになっていたのですが、圧力が高すぎるため少なめにガスを入れなければならず冷え自体は弱くなっているそうで。

外気の取入れ部のスポンジが劣化しててエンジンの熱を吸っていたため冷えが物凄く効率悪かったようで、綺麗にスポンジを張り替えてもらいました。そのお陰か昼間の冷却効率が良くなって快適になりました。

もう少し、この車と一緒に走れそうだな。

（写真は、後日掲載しますので、お待ちを）

統合ユニット・・・壊れる

とある雨の日に奥様愛用の軽自動車のトラブルが発生してしまいました。

エンジンがかからないんだけど

と奥様からLINE。たまたま用事で近くにいたため駆けつけてみるとエンジンがかからない事象を確認。ガソリンが送り出されていない感じでもないので電気系と判断。

自宅に帰って工具箱を車に積んできた。プラグを外すと3番だけオイルまみれ(汗)。だが、これが原因とは思えない。再びプラグを取付けてエンジンをかけるとアッサリかかる。

このまま自宅までは帰ってこれた。その他に不具合が起きていたようだ。

１．ルームランプが点灯しない
２．集中ドアロックが動作しない
３．バックブザーが鳴らない
４．キー抜き忘れ防止ブザーが鳴らない
５．常にオドメーターが表示（トリップにしててもリセットされる）

ディーラーへ出向いて症状を伝えるとメカニックさんから残念なお知らせが。

恐らく統合ユニットが故障している事で５つの事象が起きているようです。エンジンがかかりずらい事象に関しては、統合ユニットと言うよりは燃料ポンプの動きが弱い気がするとの事。イグニッションONにしてから直ぐにセルを回すと燃料がポンプで送り出して一定の燃圧になるまでに少々の時間が掛かってしまうためエンジンがかかりずらく、イグニッションONしてから2秒くらいたってセルを回すと問題なくエンジンがかかることから辻褄が合います。

エンジンのタペットカバーからのオイル漏れは前々から修理しようと思っていたので部品を注文。統合ユニットはお値段が高くなりますが注文することに。だが翌日メカニックさんから携帯に連絡があり。また残念なお知らせが(汗)。

統合ユニットが製造終了したようで、最後の1個である中古品しか調達できませんでした。

これって兄弟車種で使いまわしと言う事は、ライフなども同じ事が言えます。最近の車種には、車種ごとにそれ専用の統合ユニットがあり、車種が違えば使う事が出来ない。また最新型になるとヒューズボックスと一体型となっているそうで、さらに修理の際は高額になるようです。

でも統合ユニットがブラックボックスと言われるが、基盤のパターンを追えば故障している電子部品があるはずで、それを自己責任で修理している人もいます。次回以降は私もブラックボックスの中身を解析する事になりそうです。

4ヶ月の寿命？？～オイルフィルターは少々良い物を使おう～

夏に軽自動車のオイル交換をしました。その時には「オイルフィルターは安ければドレでも良いんじゃね？」って思って通販で一番安いもの（\337ほど）で済ませたのですが。

最近になってエンジン始動時に助手席側からオイルが垂れてくる状況が発生！！

かねてから懸念していたクランクプーリーオイルシールからなのかな？それにしてもオイルの出方が突然で不自然だなと思いつつDラーへ下回りを見てもらうことに。

結果：オイルフィルターから上のオイル漏れは確認できません

でした。そうなればオイルフィルターの汎用品ではダメなのかな？って思って信用のあるタクティー製のを注文することに。4カ月で寿命だなんて聞いた事ないですよ？？

（オイルが毎度毎度垂れてきます）

（ドライブシャフトブーツにまで付着して周辺までベトベト・・・）

（左が汎用のフィルター。右がタクティー製）

（綺麗に掃除をして作業は完了）

（標準品よりも背が低く、Oリングの外径も2ミリ大きかった・・・汗）

交換し、様子は見ていますけれど、しばらくモニターしなきゃなー。

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