つづく作業・・・汗

もう１台の軽自動車も車検が控えています。余裕を持って整備を続けて行こうと思います。そこで奥様から「段差を乗り越えた時に物凄い突き上げした時の打撃音がする」とのこと。

考えられるのは、サスペンションのダンパーの抜けがあり、スプリングだけの状態で突然の入力があると吸収する事が出来ずにサスペンションが底付きしてしまうのではないかと。

少し休みが出来たので車をジャッキアップしてサスペンションを外して分解チェックをしてみようと思いました。ジャッキアップする前にタイヤのナットを少し緩め、ジャッキアップをしてウマをかけます。そしてホイルナットを外して運転席側のタイヤを外そうと思いましたら。。。少し渋い(外すのに少し力が必要)ナットがありました。助手席側にまわり、同じように回したところ、1本だけ硬くて回らないナットが。フルパワーで何とか回そうと試みるも・・・ボルトが破断(汗)。

念のため運転席、助手席側のフロント2本のボルト8本、ナット8個をディーラーで注文しようと思いまして。先にサスペンションの状態を確認しないとなりません。やはりダンパーはロッドを押し込むと、かなーりゆっくり戻る状態。完全には抜けていないにしろオーバーホールが必須考えて良いです。バンプラバーは予想通りグズグズに崩れていましたので、これも注文ですね。あとはインテークパイプに亀裂が入っていたのも見てしまったので注文することに。

スプリングとケースの間にあるスプリングシート(ゴム製)も千切れてボロボロになっていたので、これも注文です。その他のアッパーマウントなどは綺麗に掃除をしておきました。

ディーラーに注文へ出かけました。ハブボルトだけを交換したい旨を整備士さんにしたところ、ホンダの車はナックルが邪魔でハブボルトだけを交換できる構造にはなってい無いようで、ハブごと抜かないといけないようです。そのためハブベアリングも新品にした方が良さそうなので少し予算がかかりますが注文をする事にしました。

もう一つ。サスペンションのダンパー抜けに関しては、オーバーホールしなければ直りません。なので直す間に別のサスペンションを付ける必要があるため、中古のサスペンションを探すことにしました。そこで見つけたのがモンデューロ(ホンダのスポーツパーツのブランド)の中古を見つけました。車高が25mm下がってしまうのが懸念ですが、特に段差で擦ったりするほど下がっていないので大丈夫そうです。

注文したものが全て揃ったので作業を開始しました。まずはインテークパイプの交換から行いました。特に難しくなく完了！

17年も乗っていると汚れがひどい(汗)

新旧 比較の図

次にハブ、ハブベアリングの交換をしました。ステアリングアーム、ロアアーム、スタビライザーリンク、サスペンション、ドライブシャフトから切り離しました。軽自動車なので重量的には楽でしたが、乗用車はキツそうな予感。

ハブベアリングを打ち込んでからハブを打ち込みます

無事にハブボルトが復活！！

続いてサスペンション交換をしました。フロント周りは何度も組みばらししているので難易度は低めですが順番を間違えると、やり直し・・・って事にもなりますね。問題はリアの足回りをやった事がなくて。内装を取り外してやらないとショックの車体取り付け部が出てきません。六角レンチで押さえてナットをスパナで回す・・・という具合にやらないと出来ませんでした。インパクトで回すとショックのロッドも一緒に回ってしまうためです(ナットに緩み防止の樹脂が付いてるため)。

そんなこんなで作業が終わりました。

色々と不具合起きてました(汗)

 思えば2年前からブログを放置してて申し訳ないデス。

この車の車検の時期が近付いてきたので予約をして入庫しました。そのまま車検と行く予定だったのですが「この状態ですと車検を通せません」と言われてしまいました。何が起きてるんだ！？

不具合を箇条書きにしてみますと。。。

1.ロアアームのゴムブッシュが切れかかっており、ブレーキ時に荷重が前に移った時にタイヤごと車体前方向にズレる。→ロアアームのブッシュだけの交換が出来ない構造なのでロアアームごと新品にするか、程度の良いロアアームの中古を用意するしかないです。前回の車検時にも指摘され切れかかっているので「対処します」と言っていたのを2年間忘れていまして(汗)。

2.エアダクトの割れ→パックリと割れていました。割れる要因は沢山あるような気がしますが、私の車での一番の原因がエンジンマウントの劣化から来ているのではないかと推測します。ダクトの経年劣化かもしれませんが、ストレスが掛かるところは潰す必要があります。エンジンマウントが劣化するという事は、エンジンが動く(振動する)と言う事であり、そうなると車体側にガッチリ固定されているエアクリーナーボックスとエンジン側(スロットルバルブ)をエアダクトでフレキシブルに接続している事からも推測は容易でした。それにエアダクトが割れた時に起きる症状として「発進時にエンジンがもたついて加速がおもわしくない」というのを他ブログ(みんカラ)で見つけ、自分のはどうだろう？と見た時には異常は無かったのですが、今回の割れてる所がボンネットを開けて見る位置からダクトの見えにくい裏側の箇所だったので、その時には既に割れていたかもしれません。

3.ベルトテンショナーからの異音→ベルトは過去に交換はしていたが気になるほどの音がしていなかったのですが、整備士さん曰く「そろそろ交換時期になってきている」とのお話。車検に通らないレベルではないですが交換しておいた方が良いのでは？のレベル。部品代が数千円なのに工賃が21,000円って…汗。

4.タイヤ交換→溝がバリバリ残っているのに何故？と思ったのです。前の車の時に6年落ちの溝バリバリのタイヤでも車検は問題なかったのですが。最近の陸運局の審査が厳しくなったらしく少しのヒビ割れでもNGになるようで、認可のある整備工場でも右にならえでNGにしなきゃいけない。。。そんな状況だそうです。なので高いタイヤで走っているわけではないので車検2回分で交換するって感じになりそうですね。

そして部品調達をしまして。。。

これが割れたエアダクト

取付完了！！

この作業は、エアダクトを押さえているホースバンドのネジを緩めて外せる場所になく、バッテリー外し→エアクリーナーボックス外しをして初めて取り外せます。古い車だと簡単に交換できたけれども、新しめの車はボンネットの中は部品が複雑に絡み合ってるみたいにギュウギュウに収まっているますからね。時間を掛ければ交換は難しいものではありません。

次はベルト外し(もう外した後ですが)

真ん中の銀色のローラーがベルトテンショナーです

ベルトは、オルタネーター、ウォーターポンプ、クランクプーリー、ベルトテンショナー、エアコンコンプレッサーを巧みに取りまわして1本で駆動をしています。昔の車は、2本ないし3本でクランクプーリーから駆動をしていたので、省スペース少ないパーツで構成しているのですね。

左が使用済、右が新品です

ここで問題が発生。ベルトテンショナーを外すのに、車体下から外すのが難しい事が分かりました。さらに六角の8mmのボルトを外す工具を持っていないため断念しました。ベルトだけ新品に交換して現状復帰をさせます。

上が取り寄せた中古品、下が現車から外したもの

次は、一番問題視されているロアアームです。すでにロアアームボールジョイントブーツを適宜交換しているので、それまでの作業は問題なし。フロントメンバー側に３つのボルトで固定されてます。少し高トルクで締まっておりますのでロングスピンナーは準備した方が良いです。もちろんですが、ロアアームボールジョイントブーツは新品に交換しておきました。

外してグリスを清掃後、グリス充填します

外したついでに、ステアリングボールジョイントブーツも新品に交換しておきました。車検の度に交換でも良さそうですね。

あとはタイヤ交換ですが、ネットでタイヤ交換のための新品タイヤを購入し、タイヤ交換ショップへ直送して作業をお願いするのが一番効率が良さそうなので毎回お願いしまています。アジアンタイヤが出始めた時はナンカン(韓国製)やハンコック(これも韓国製)がありましたが、今は見たことや聞いた事が無いメーカーがあって、それでいて安い。世の中すすんだものですね。

気になる所は、ひと通り作業がが終わったかな。エンジンオイル交換、フルード交換、ブレーキシール(ダストブーツ)交換とスライドピングリスアップなどは事後に交換の準備をしないとなりませんね。

すごーく久々になっちゃいました(汗)

 放置はしてなかったんですよ？笑

愛車の修理(ロアアームジョイントブーツ切れ)や車検(先日完了しました)が終わり、少しずつ自分好みにしていこうと思います。

・ロアアームボールジョイントブーツ交換

・エアコンフィルター交換(車検毎にします)

・スパークプラグ(今回は車検と同じタイミング)

・オイル交換(フィルターも同様)：おなじみのTAKUMIオイルにしようと思います。

車検を行って頂いた近所の自動車工場のメカニックさん曰く「ロアアームのブッシュが寿命ですね」と。確かに足元からコトコト音が時々していて、スタビライザーリンクのガタでもなさそうだし、他の部位のボルトは外してないし。。。と思っていたのです。

新品は約2万円(片側)なので中古かなぁ・・・

久々の投稿

 見てる人が居るのか分かりませんが、お久しぶりです。

日々メンテナンスを通じカーライフを楽しんでします。

最近のニュースとしてはクルーズコントロール付きスロットルコントローラーを愛車に装着したことでしょうか。

PIVOT社製の良く出来た製品で、今では重宝しています。

次回作業のネタになるのは・・・ドアチューニングでしょうか。デッドニングまで施工できるレベルではないので、その辺りの知識を取り入れつつ、部材の購入をしてみようと思います。

ブーツを交換しただけなのに・・・

車検が無事に終わったのも束の間、ロアアームのボールジョイントブーツとタイロッドエンドのブーツを交換することにしました。

事前に通販でブーツ類の購入をして、タイロッドエンドプーラーも購入して準備万端・・・と思っていたのです。

ジャッキアップをして順調に作業が進んでいきます。ブーツ類の交換だけなのでブレーキ類は外さずに行います。

まずは運転席側のロアアームのジョイントブーツから行うことに。ステアリングは右に目いっぱい切っておいてプーラーで挟んでナックルと分離します。かなり強い力で締結されていたのか凄い音がするくらい。もしかして一度も交換していなかったのかもしれません。

ここで注意したいのは、ロアアームがブッシュの力で上向きに動くという事。分離してもナックルと十分なスペースが出来ないのです。無理をして動かすとドライブシャフトのジョイントが抜けてしまうのです。出来ればロアアームとナックルとの間に挟みこむものを入れて、その隙間でブーツを交換した方が良いでしょう。

その注意を気にせずにしていると私みたいにドライブシャフトの復帰をするために莫大な時間を費やす事になりますよ！これはもう1台の軽自動車でも経験したのですが、復帰をさせるためにはブーツのバンドを一度外し、中のジョイントのベアリング3個を保持しながらカップリングの溝に入れなければなりません。これはブーツを外さずに入れるのは奇跡とも言えます。余計な作業かもしれませんが確実な方法はブーツを外して入れる事！

ロアアームのブーツやタイロッドエンドのブーツは、圧入で嵌合しているだけです。繋ぎ目にマイナスドライバーを当ててハンマーで軽くコンコンと叩けば嵌合が外れます。中のグリスは汚れてると思うので、新しいグリスと交換すべきでしょうね。私の場合はシャーシグリスで代用しました。モリブデン成分が入っていない方が良いです。

圧入の方法はソケットレンチで叩く方法よりはウォーターポンププライヤーで少しずつ嵌合させた方がベストかなと思います。

ついでなのでブレーキパッドのグリスアップもしておきました。これでしばらくは乗れそうです。

一つだけ懸念なのは、ロアアームのブッシュにヒビが確認できます。その交換をするためにはブッシュの打ち替えではなくてアッシーで交換しなければならないこと。

他車種では裏技でブッシュの圧入も出来る（メーカーに部品で注文できる）そうなのですが、この車種には用意してないみたいです。

RECSの施工とスロットルバルブの掃除

エンジンの振動。

エンジンそのものの不調によるもの、エンジン以外の要因とを考える。まずエンジンの不調を疑い色々と調べているとアイドリングの不調が多いエンジンのようです。

で、過去の車でもビルシュタインのエンジンクリーンを行って調子が良くなったので、今の車でも出来るのかを調べてWAKOSのRECSと言うものが可能と。

施工できる工場が指定であり、メーカーから特定の施工を依頼されているのでしょうね。そこへお願いする事に。

入庫しました。

点滴中。。。

施工後、帰路でエンジンのレスポンスやアイドリング時の回転数など少し高めになりました。またギアを入れ替えた際のエンジンの変化がありました。以前は無かったのがおかしかったのかな。

あと減速手前のエンジンブレーキ→切れるショックが大きくなったけど、これはこんなものなのだそろうね。

全体的にエンジンが良く回る感じになりました。ただ・・・振動は相変わらずなので、エンジンの不調による不調ではない事が分かりました。

エンジンマウントかぁ。。。

最近の車の事（ややメモに近い）

R20Aエンジンに限らず、低燃費を謳ったエンジンってちょっとした事でエンジンに不具合が出やすいとの記事をよく目にします。

R20Aに限定すると・・・
1.エンジンオイルの消費量が尋常じゃない
2.アイドリングで異常振動が出る

エンジンオイル異常消費に関しては結果論であり、その原因はデポジットによるものだと言えるでしょう。そのデポジットとは？要するに燃焼室にオイルが入りこんで一緒に燃えたカスです。それがピストンやバルブ、、、特にピストンリングに付着し潤滑が良くない状況になるようです。

なんでオイルが一緒に燃えるの？というのは、強めのエンジンブレーキを長い時間かけたような走り方をすると、最近のエンジンのオイル粘度が低いため負圧によって吸い上げられてしまうためとも言われています。ブレーキを多用してパカパカとブレーキランプが点く走り方もどうかと思うけども。ブレーキパッドが３，４年無交換という私みたいなATのMT化するような走り方をしているドライバーは注意が必要ですね。

そんな走り方をしてるので、その記事を見た私は運転スタイルを変える事を余儀なくされたのは言うまでもありません。ところが車の方は12万キロをそろそろ迎えようとしているためか、後に説明する2の兆候が出始めているようです。

次にアイドリング時に振動が出る話。話が2つあるようです。一つ目はアイドリングが低くなるって事です。もう一つは先ほどのデポジットの話。

何故アイドリングが低くなるのか。また「最近の車は」って言いますが、電子スロットル化をしており、アイドルアップするのも何でもECUからの制御が介入します。エアコンON時や始動直後のアイドルアップは、スロットルのバルブが少し動き吸入量を増やしてアイドルアップしているのです。

アクセルとスロットルをワイヤーで機械的にコントロールするような車は、機械的にアイドリングをさせる機能が備わっていました。しかし不調の元となりますし電子スロットル化に伴って余計な装備を無くしてしまったのですね。

車に乗っていると必ず摩耗だったり汚れだったり、常にメンテナンスをする事で車の性能が維持されるので、このスロットルバルブが汚れる事でアイドリングが不安定になる事が考えられますので、定期的に掃除をする事で回避出来そうですね。

しかしアイドリングが不安定になってままほおっておくと、アイドリング回転が低くなり振動に繋がるのではないかと思います。

スロットル掃除ならDIYでも出来ますが、デポジットの除去に関してはヘッドを下してピストンの上面やバルブ周りを・・・とうてい素人が出来るレベルではなくなります。一つの案として考えられるのは特殊な液体を燃料に混ぜて施工する作業。ビルシュタインのエンジンクリーンなどかな。その当時は燃料ラインに装置を割り込ませて施工する事で内部の汚れが落ちるといったもので、施工直後の快調さと言ったら。最近の車にも同じ施工が出来るはずだと調べていたら・・・ありました。ワコーズのRECSです。

燃料に混ぜるだけのフューエルワンってのもワコーズから出ていますが、これは「燃料経路の洗浄のためのもの」みたいです。ただ燃料の中に混ざる事で一緒に燃焼するわけですし、何らかの効果があるのは期待してよいかも。

＊

つらつらと書きましたが、暖気終了後のアイドリングで窓ガラスが震えるくらいの振動がある愛車なので、何らかの汚れが付いているのは推測できます。やれる事をやってみても症状が改善しないなら仕方なく乗ることにします(^^;。

RECSの施工整備工場が指定があって、車の状態を見れる整備士の元で施工するようになっているようです。何も知らない素人が下手に使って車を壊す可能性があるので、ここはプロに任せた方がよさそうです。

で、とある施工業者に連絡を入れ、状況を話しました。インテークの掃除、RECSの施工と状況を見ながらやっていきましょうと言っていただき、近々入庫の予定。

オイルフィルターの移設（まだ妄想段階）

JD1ザッツのオイル交換。

オイル交換のドレンが良い位置(悪く言うとね)にあるためジョウゴで受けながらじゃないとロアアームバーが凄いことになるため、ペットボトルを半分切ったジョウゴを使っています。でもそれよりもフィルターを外す時にドライブシャフトブーツに毎回ドボドボと抜いたオイルが付いてしまうため、何とかならないかを妄想してます。

移設キットはあるにはあるのですが車種専用では販売していなく、汎用をJD1に加工して取りつける方法ですね。移設箇所は、まだ考えていませんが、その前に移設キットにも種類があるのでメモ紙に記しておきます。

キノクニ製移設キット
油温、油圧を取り出せるセンサー取付口付。センターカラーをM20 p1.5とUNF3/4-16とアタッチメントを交換する事で両方に対応できるようです。M20 P1.5はホンダ用なので選ぶならコッチですね。お値段31,000円。

トラスト GReddyオイル移設キット
こちらも汎用が準備されていて両方に対応できるようです。お値段24,000円。

HKS製 オイル移設キット
元々はオイルクーラーを装着する前提のようです。お値段8万円前後。

SKID Racing製 オイル移設キット
今までのメーカーよりも(失礼ながら^^;)名の知れた所ではないもののサーモ切り替え対応だし、アルミ削り出しのようです。もちろんセンサー取付口もついてます。取り出し側のアタッチメントと取付ナットが一緒になっている構造なので本体の向きが容易に決められて取付によるアタッチメントの制約が無いのも魅力ですね。お値段20,000円。
ステンメッシュホース3,278円/m。フィッティング1,500円/各種。

ここにステンメッシュオイルホースを組み合わせるわけです。AN10サイズが良く使われているようです。フィッティングは、フィルター位置を決めて取りまわしを考えるしかないですが、ストレート、30度、45度辺りを選べば良さそうですね。それにしても種類が多すぎて何が最適か分からなくなりそうだｗ。

いちおターボモデルなのでオイルクーラーを付けたいところですが、そこまでガンガン走る事が無いでしょうから、装着は考えていません。

ドライブベルトの交換

正確には「サーペインタインベルト」と言うようです。

R20Aエンジン搭載の愛車。TCRに乗っていた時は2本のベルトを掛けていたので調整ネジを緩めれば交換が簡単でしたが、取付後の張り調整が経験というか「こんなものかな？」がやる人によって違うのを一定にするために最近の車はオートテンショナーで行っているようですね。愛車もオートテンショナーです。

そしてベルトが1本で行っているのですが、なかなか大変な作業でした。

まずはタイヤの脱着から(え？)。FFですし、ベルトは運転席側のエンジンに掛かっているので運転席側のタイヤを外します。今後の作業を考えると高めにウマを掛けておくとよいかもしれません。内側のカバーを外すとクランクプーリー、パワステポンプなどが見えます。そこにベルトが掛かっているのですが、肝心のオートテンショナーがその上にあるので見ずらいし工具が入れにくいのです。

今回の作業で買い足した工具があります。17-19mmのメガネレンチ(ストレート)です。もしかしたら45度オフセットしてる奴が使いやすかったかもしれません。たいていは30-40cmくらいの工具だと思いますが、それだけではオートテンショナーを緩めることが出来ません。さらに延長をさせなければ硬いテンショナーを動かすことが出来ません。メーカーの特殊工具も60cmくらいの長い工具になっているくらいです。

そこに2面幅17mmのロングナット(高ナットとも言うらしい)をモノタロウにあるユニクロの安い物で構いません、準備してください。ボルトにダブルナットでやってみたけど、ロックナットが緩んできて使い物にならない事が分かっての私なりの結論。因みにココでホンダ純正工具を買った人のがあります。

そのナットに17mmのソケット、17mmのメガネレンチ、どちらでも構いませんが延長させた状態でテンショナーの19mmの部分に差し込んで車の進行方向に回すとテンショナーが緩む方向に動くのでベルトを外すことが出来ます。

前オーナーがいつ交換したか分からなかったので、今回を機に車検毎に交換しようと思っています。交換しようと思ったのも朝一の始動直後に一瞬だけキュルッと滑り音が出てきたのです。

あまり違いはなかったみたいだけど・・・

取付は、その逆の順序・・・と行きたかったけど、テンショナーを緩む方向に動かしながらのベルト掛けはコツが必要ですね。クランクプーリー、パワステポンプ、オルタネーター、テンショナーまでは普通に掛け、最後のアイドラープーリーに掛ける直前の状態でテンショナーを緩め、ベルトを縦にして隙間を通してベルトを掛ける(文字では簡単そうに書くけど、やってみると大変)ことができます。最後に各部のプーリーにベルトが正常に掛かっているかをチェックしエンジンをかけてみて確認したらカバー類を元に戻して完了です。

＊

タイロッドエンドブーツ、ロアアーム ボールジョイントブーツはヒビ割れが見受けられるので新しいブーツを注文しました。今回の車検で指摘はされないけど終わったら交換しようかな。

次回の作業予定

愛車(RK5)
ドライブベルト交換
下回りをチェック後、必要であればブーツの交換？

奥様カー(JD1)
オイルバイパスのバンジョーボルトのガスケット交換

義父カー(Z11)
プラグ交換
エアクリーナー交換

です。

ンガクック(サザエさんじゃねーよ！）

再利用をせずに新品を・・・

雨が降らないかと心配でしたが週末に晴れてくれると作業が出来ます！！笑

ディーラーに注文をしに行って部品を取りに行ってきたので作業を始めます。担当者の方からは「これから作業ですか？笑」とか言われる始末。部品注文をしに行ってコーヒーを頂いて・・・ホントにすいません(汗)。

ジャッキアップしてからホイル、ブレーキ周りを外すまでは割愛します。今回、リフレッシュしたのはロアアームボールジョイントブーツです。見つからにヒビ割れしてグリスが出てきそうです。タイロッドエンドは新品に交換しましたが運転席側は出てきていましたからね。

今回リフレッシュする部分

ここはナットを外しても抜けないようにテーパーになっているのかな。プーラーを使わないと抜くことが困難なので無理をしないで工具を使った方が良いです。直接打撃を与えて外れるほど甘くありませんでした(前の記事で痛い目に遭っていますので)。Youtubeで狭い所にも使える工具を紹介していたらアストロプロダクツに似たような工具がありました(音叉みたいな形状の物)。ブーツはどうせ新品にしますのでぐりぐりと押し込んでハンマーで2,3回叩きいれると外れてくれます。これは使える！

外れたボールジョイント部分

ブーツは大丈夫そうに思えますが、ストレスを与えるとヒビ割れが散見します。ブーツの下面にマイナスドライバーを入れてハンマーで叩くと圧入されている部分が浮き上がるので簡単に外すことが出来ます。

外れたブーツ

新品に交換しました

圧入の仕方は下部のツバにあったソケットを当てて・・・と行きたいところなのですが、ハンマーを打てるスペースがありませんので断念。ウォーターポンププライヤーで少しずつ挟み込んで行けば写真のようにピッタリ打ち込む事が出来ます。その中に入れるグリスですが、モリブデンが入っていないシャーシグリスを使って下さいね。モリブデンが研磨剤になって摩耗が進んでしまうので。

ハブブラケットを固定するナットを痛めてしまったので新品に交換し、念のため緩み止めのピンも新品に交換しました。最後にドライブシャフトのナット(カシメができる)を既定のトルク(18kgf=180Nm)で固定したらシャフトの切り欠きに合わせてカシメれば作業が完了です。

奥様カーの悲劇～工具はちゃんと用意しよう～

先日のキューブに続き、奥様カーの整備記録。

ドライブシャフトのエンジン側に接続されている部分のオイルシールが切れて、そこからオイルが滲んでいました(確認した時は)。そこから部品を注文して1ヶ月後に作業が出来ましたが、オイル漏れ(正確にはATFですけど)が進んでいました。

まずはタイヤを外し、ディスクローター、ブレーキキャリパーブラケット、ブレーキパッド、ブレーキキャリパーと外すまでには順調にいきましたが、そこからが大変でした。

ハブボルト、タイロッドエンド、ロアアームエンド、ABSセンサー、ブレーキライン固定を外すのですが、ドライブシャフトを脱着するためにはロアアームエンドのシャフトが抜けないとドライブシャフトが抜けません。念のためタイロッドエンドも外しましたが、外さなくても出来そうな予感。

アタフタしているうちに時間だけが過ぎ、助手席側のドライブシャフト交換までは終わったのですが、運転席側が終わらないまま時間切れ。その間にATFが1.5L抜けたため、ほぼほぼ不動車になってしまいました。

翌週に続きを開始。助手席側をやった際に大失敗をしたのが、タイロッドエンドを外そうとしてハンマーでガンガン叩いたためボルト長が短くなり、ネジ山が歪んだため新しいタイロッドエンドを注文しなくてはなりませんでした。またロアアームエンドの方も同じで、プーラーを使わなければならないのを痛感。SSTに似た工具を注文することに。

学習があったためか運転席側で問題は無かったといえば嘘になりますが、作業が止まる事はありませんでした。運転席側のドライブシャフトは中々抜けてくれません。マイナスドライバーかバールのようなもので隙間からこじってあげるとピンで留まっているものが内部で外れてくれます。無理をしてシャフトを引っ張ってしまうとドライブシャフトのジョイント部分が外れてしまい、私みたいにリカバリーに数十分も費やす事になります(笑)。

写真でもわかりますが、回転物にATFが伝って、それを回転力で外に飛び散らし、凄い汚れになってしまっています。ATFで言うと100ccくらいは抜けてしまってるのではないでしょうか。助手席側で1.5L、運転席側で0.5Lの合計で2Lが必要なのが分かりました。メーカーの仕様を確認するとE07ZのATFは1.9Lが必要と記載がありますので、ほぼ全量抜けたことになります。

飛び散って散々な状況に・・・

新しいATFは、ホンダの純正ATFです。社外の性能が良いものを・・・というほどの車ではないので純正で十分です。抜いたATFは真っ黒で新しいATFは赤色なので・・・9万kmを無交換でしたけども、それなりに汚れていたのかも。抜き方が分かったので3万～4万kmで交換しましょうかね。

ATFを入れるにも苦労がありました。レベルゲージの孔からしか注入できませんので、エンジンオイルを入れるような大きな注入口が無いのです。その穴もラジエーターホースの陰になっており、漏斗が置けない・・・。サクソンガンの先端にシリコンホースを捻じ込んで500ccずつ注入する方法を採りましたが、ホースから注入するたびに漏れてしまい掃除が大変でした。

入ってしまえばエンジン始動してギアをP-R-N-D-2-D-N-R-Pを1セットとし、4往復やりました。最初はエンジンのギアが入ると振動が多く回転数の落ち込みが大きかったけど、やればやっただけ落ち込みが無くなり、いつもの状態になっていくのがわかりました。試走を行いましたが、何の問題もなく走行が出来たのでATF交換は成功したといえますね。

タイロッドエンドは結果的に交換しましたが、運転席側はグリスが出てしまっていて交換必須でした(ブーツだけ交換も出来ましたが気力が沸きませんでした)。ロワアームも交換する事になりますので、それはロワアーム交換は出来ないのでブーツを交換する段取りをしました。

助手席側は良かったけど運転席側は凄かった。。。

新しくなったタイロッドエンド

まだ完全ではないですが、不動車から脱出できました！

久々になってしまいました～いきなりの大技～

愛車、奥様カー、義父カーと３台の面倒を見ているのでブログの書きこみもあるかと思いきや。。。何もカスタムしない車達なのでブログに書く事が無い(笑)。

しかし続く時は連鎖的になるようです。

義父カー編
スタッドレスタイヤに交換しに行ったようです。その際に車の簡単チェックをされたみたいです。「オイルレベルが下限になっています！このままでは・・・」みたいな半ば脅迫染みた感じで言われたらしく(汗)、とりあえずオイルを継ぎ足して帰ってきたようです。オイルはマイガレージに豊富にストックがありますんで、10W-40と少し硬めですが投入予定。オイル漏れを直してから新しいのにしましょう。

実は、夏くらいからオイル滲みは確認してて部品も注文してあったのです。それをやるには車を1日預からなければならないため、なかなかタイミングが合いませんでした。その日にやるには早めに持ってきてと伝えたけど、持ってきたのは15時を過ぎてて。そりゃー無理な状況だったので置いて帰ってもらいました。

ニッサン キューブ(BZ11型)は、タペットカバーを外すにはエアクリーナーボックスを外さないとなりませんが、スロットルバルブがボックスについてますので、結構頑丈になっています。M4のボルト4～5本で留まっているので外すのには難易度はありません。

インテークマニホールドに繋がる部分にゴムのパッキンがあり、オイルの吹き返し部分にもパッキンがあるので、それを新品に交換します。結構なヘタリ具合でして、硬化してて柔軟性はありませんでした。

パッキン面にオイルがあるって事は漏れてた？

タペットカバーを外すのにボルトが8本ほどあり、外側から緩めていきますが、パッキンがヘタってるので緩んでいる所もありました。茶色いオイルの汚れがビッシリと付着していたのでワコーズのエンジンコンディショナーを吹いてから5分放置後、使い古しの歯ブラシなどで綺麗に擦ると簡単に汚れが落ちます。

ここから漏れたオイルが多かったのかな

プラグホールのガスケットは無くて、カバーのパッキンだけで済むようです。プラグホールにはオイルは漏れていませんでした。そのプラグも電極が摩耗しすぎて交換しなければならなかった・・・また注文。エアクリーナーも汚れまくり・・・。

何とかオイル漏れが止まりました

整備が終わってから洗車をしてみたら、タールの汚れがボディーに付きまくっていて落ちず・・・課題が沸いて出てきます。

奥様カー編
先日のオイル交換時にドライブシャフトのオイルシール(エンジン側に刺さっている部分)が切れたのかオイルが滲んでました。念のため助手席側も両方交換することにしました。もう一つ、エンジンにスチール管でバイパスしている所があり(タービンに行くのかな？)そこから漏れているようです。

これは次回に書くとして、キューブの修理で数年は走る時間が増えたかな。まだやり残した所があるので、近日中に入庫してもらわねば。

音楽を聴くということ

さて新しくなった車のセットアップとしてカーオーディオがあります。

セカンドカーにはiPod nanoに音楽を入れてプレイリストを作成したものをUSBで接続して聴けています。今度の車は純正のオーディオ(カーナビと一体型)が搭載されており、外部機器が接続できる様子もなさそう。

色々と調べているとUSBメモリに楽曲を入れて接続すれば聴けると書かれていますが、そもそもUSBポートがある様子も無い。メーカー純正でUSB接続用ケーブルがあるのを説明書にて知りました。少々お値段がかかりますが、裏のコネクターに繋げればOKかと思いこんで注文をしました（対応表で機種も確認もせずに・・・）。

来てみたら。。。

ネットでオーディオの外し方を調べた後、早速作業を開始。しかし注文したコネクターが刺さる様なポートも無く頓挫してしまいました。少し考えが甘かったな。。。ディーラーに行った際に聞いてみようかな。調べてみるとオーディオ機能の一つに「FILE RACK」というものがあります。SDカードに楽曲を入れてオーディオのスロットに入れると、内蔵のHDDに取りこんでくれ、HDDで再生できるようになると言うものです。

これでやってみるか

結果は、後日。

断腸の思い。。。

このブログを読んでいる（居ないであろうな）読者の方にお知らせ。

車いじりに奮闘していた愛車と突然のお別れをしなければならなくなりました。理由としてエンジンのメタルガスケット（シリンダと燃焼室の合わせ目の金属製のガスケット）が劣化をしてオイルが漏れてきていて修理に多大な額を必要とする事が分かりました。

25年24万キロを謳歌したであろう愛車。本当ならもっと乗りたい気持ちが強かったのですが、度重なるエアコンの故障、ここに来てエンジンからのオイル漏れ、長男が中学生になると乗車定員の関係で燃費の良くない車での家族のお出かけに支障をきたす・・・などなどの理由がありました。

そうと決まれば、目星はつけていた車種を見に行く事になりましたが、値段の折り合いがつかず、ひょんなことから出会った1台の車。装備も外装も中々良いのではないのかな。

今度の車は、コレです。

このメーターで分かる人は、その車に乗っているって事ですよね！笑

引き続き、街乗り快適仕様に自らの手で仕立てて行く事になりそうです。

悪いことは続くようですね。。。

愛車1号のエアコン。去年直したはずなのにガス抜け。

愛車2号のタイミングベルト。11万キロ走行なので交換時期にさし掛かってます。

取り急ぎ。。。

うむむ・・・

最近、エンジンを始動するとセルが回らなくなる事象がありました。リレーの

カチッ・・・

って音がするだけでウンともスンとも言わなくて。それよりも前にリモコンスターターでは始動できなくなっていて、単なるリモコンドアロックだけのものになっていた。しかしセルも回らないとなると話は別です。

真っ先に疑ったのはモーター。接触している端子の劣化（もしくは接触が芳しくない）と思って部品共販へ出向くことにしました。部品を調べてもらったところ、通常と寒冷地仕様とセルモーターの部品が存在することが分かりました。しかも残りが本社（名古屋）に1つと来たら。。。部品代が1200円との事でしたので通常と寒冷地仕様と両方を注文することにしました。

（取り外した端子） 

セルモーターを外すのは前回のソレノイド部分の端子を交換して以来で、余計なボルトまで外してしまいましたが無事に脱着し、セルモーターを細かく分解。モーターの脇にある2本の細いボルトを緩めるとシャフト、カバー、端子基盤と分離することが出来ます。端子は巻バネで抑え込まれており一定の押しつけ力でモーターのブラシに押さえつける構造になっています。電源からの2電極とソレノイドからの2電極があります。

「今回は、コレではないなあ」と思いつつも交換することに。調べたところ愛車は寒冷地仕様ではなかったです。

＜もう一つの疑い＞
バッテリーからの給電でセルモーターが回るのですが、接触不良で通電しなくなる部分は他にもあります。そこでソレノイドの端子を再確認する事にしました。もしかしたら・・・という可能性もあるので。

（やっぱりね・・・）

キーシリンダーをACCにしてからONにひねるとソレノイドが動いてギアがフライホイールのギアを嵌合しエンジンが始動します。その通電が、ここで上手くいっていなかったのか片側の端子だけ点で接触しているのが確認されました。おそらく端子が傾いている状態で接触していたのですね。また反対側も上半分だけしか接触していない様子です。

仲間に聞いてみたところ「そこの端子の調整は神経を使う所だよ」と言われる。確かに前回の端子交換の際はプレスで真っすぐ押し込んで、その状態で端子を締めこんで固定していたのですが、調整しようとナットを緩めてみたら偉く緩い・・・汗。もしかして原因はソコだったのかもしれません。何度もソレノイドを押し込んで端子の接触を確認しながら固定ナットを締めこんでから車に組み込みました。

ドキドキしながらもセルを回すとエンジン始動に成功。ホッとするもリモコンでも掛かるかなと試してみると、リモコンでも始動することが出来た。

うーん。。。自分でやった作業とは言え、少し甘く見ていたかもしれませんが、これで大丈夫だと思う。もし調子が悪くなったら、また調整するしかないですね。

エアコン...力尽きる

いつものように通勤に大活躍してくれる愛車ですが。

とある日に通勤途中に焦げくさい。前を走っているトラックのせいだと思っていたらエアコンの風が出ていない。。。急に暑くなる車内。

過去にもエアコンの故障は何度もあった。ガスが抜けるとコンプレッサーのマグネットクラッチが入らなくなり送風のみ出るのは知っていた。でも今回は風量そのものが出ていない。違うモードなのは、その瞬間に感じていた。車を停める事なく会社へ行き、帰宅の時にまたも重大な事に。

エンジン始動→ギュルルルル音と共に周辺が煙に包まれる

これはマズい。しかしエンジンは止まる事か、すこぶる調子良くアイドリングを続けている。その時は分からなく、家に帰ってから考えてみると以下の時系列で「エアコンの仕業だったんだな」と感じる。

1.雨交じりの日に信号待ちで停車中にアイドリングが物凄く低くなってストールしそうになった

2.数か月前からエアコンのコンプレッサーが入るたびにエンジンの負荷が変動するのかガクンとショックがひどくなる。

3.走行中は何ら問題ない（走行に異変が出るほどのものではないのだろう）

4.インマニプレス計で見るとアイドリング時-0.6Mpaなのに対しエアコン動作時-0.4～-0.5Mpaと変動する。修理後は-0.55Mpaとなっている。

5.過去にガス抜けで修理をしており、その際にガスのみ補てんしてコンプレッサーオイルの補充を忘れていた（その時は知識知らずで何もせず）。

前回修理時にオイルの補充が無く、その状態で動いていたものの日が経つにつれて潤滑の不足が進んで段々負荷になっていた模様です。突然ロックは本当に潤滑が出来なくなったものと。

親戚の整備士の工場まで自走し修理をお願いしたのですが、コンプレッサーの故障のようでした。マグネットクラッチの間に異物が噛みこんでロックしてしまったようです。コンプレッサー内部でスラッジが出て配管の中には無いそうなので配管は使えそうです。

そこでコンプレッサーは交換（リビルト品へ）なのですが、問題はガス。R12ガスはフロンが環境問題になるというので製造中止。そこで134aというガスが代替えとなって最近の車には採用されているようです。

「いっそのことレトロフィットしますか？」

それは僕も考えていた事なのですが、レトロフィットのキットが結構な額になるので見送っていたのですが、聞いてみると3000円程度でキットがあるようで。コンデンサー、エバポレーター、レシーバー、リキッドタンクなど現行の部品が使える事になります。

R12ガス代＞134aガス＋レトロフィットキット　のようなので修理をお願いすることに。

冷え自体は6割程度という事もネックになっていたのですが、圧力が高すぎるため少なめにガスを入れなければならず冷え自体は弱くなっているそうで。

外気の取入れ部のスポンジが劣化しててエンジンの熱を吸っていたため冷えが物凄く効率悪かったようで、綺麗にスポンジを張り替えてもらいました。そのお陰か昼間の冷却効率が良くなって快適になりました。

もう少し、この車と一緒に走れそうだな。

（写真は、後日掲載しますので、お待ちを）

統合ユニット・・・壊れる

とある雨の日に奥様愛用の軽自動車のトラブルが発生してしまいました。

エンジンがかからないんだけど

と奥様からLINE。たまたま用事で近くにいたため駆けつけてみるとエンジンがかからない事象を確認。ガソリンが送り出されていない感じでもないので電気系と判断。

自宅に帰って工具箱を車に積んできた。プラグを外すと3番だけオイルまみれ(汗)。だが、これが原因とは思えない。再びプラグを取付けてエンジンをかけるとアッサリかかる。

このまま自宅までは帰ってこれた。その他に不具合が起きていたようだ。

１．ルームランプが点灯しない
２．集中ドアロックが動作しない
３．バックブザーが鳴らない
４．キー抜き忘れ防止ブザーが鳴らない
５．常にオドメーターが表示（トリップにしててもリセットされる）

ディーラーへ出向いて症状を伝えるとメカニックさんから残念なお知らせが。

恐らく統合ユニットが故障している事で５つの事象が起きているようです。エンジンがかかりずらい事象に関しては、統合ユニットと言うよりは燃料ポンプの動きが弱い気がするとの事。イグニッションONにしてから直ぐにセルを回すと燃料がポンプで送り出して一定の燃圧になるまでに少々の時間が掛かってしまうためエンジンがかかりずらく、イグニッションONしてから2秒くらいたってセルを回すと問題なくエンジンがかかることから辻褄が合います。

エンジンのタペットカバーからのオイル漏れは前々から修理しようと思っていたので部品を注文。統合ユニットはお値段が高くなりますが注文することに。だが翌日メカニックさんから携帯に連絡があり。また残念なお知らせが(汗)。

統合ユニットが製造終了したようで、最後の1個である中古品しか調達できませんでした。

これって兄弟車種で使いまわしと言う事は、ライフなども同じ事が言えます。最近の車種には、車種ごとにそれ専用の統合ユニットがあり、車種が違えば使う事が出来ない。また最新型になるとヒューズボックスと一体型となっているそうで、さらに修理の際は高額になるようです。

でも統合ユニットがブラックボックスと言われるが、基盤のパターンを追えば故障している電子部品があるはずで、それを自己責任で修理している人もいます。次回以降は私もブラックボックスの中身を解析する事になりそうです。

4ヶ月の寿命？？～オイルフィルターは少々良い物を使おう～

夏に軽自動車のオイル交換をしました。その時には「オイルフィルターは安ければドレでも良いんじゃね？」って思って通販で一番安いもの（\337ほど）で済ませたのですが。

最近になってエンジン始動時に助手席側からオイルが垂れてくる状況が発生！！

かねてから懸念していたクランクプーリーオイルシールからなのかな？それにしてもオイルの出方が突然で不自然だなと思いつつDラーへ下回りを見てもらうことに。

結果：オイルフィルターから上のオイル漏れは確認できません

でした。そうなればオイルフィルターの汎用品ではダメなのかな？って思って信用のあるタクティー製のを注文することに。4カ月で寿命だなんて聞いた事ないですよ？？

（オイルが毎度毎度垂れてきます）

（ドライブシャフトブーツにまで付着して周辺までベトベト・・・）

（左が汎用のフィルター。右がタクティー製）

（綺麗に掃除をして作業は完了）

（標準品よりも背が低く、Oリングの外径も2ミリ大きかった・・・汗）

交換し、様子は見ていますけれど、しばらくモニターしなきゃなー。

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